매혹과 재창조 그 사이에서

“일본 목판화를 본떠 그린 대형 패널들이 계단을 따라 벽에서 천장까지 장식하고 있었습니다. 이 우타마로와 호쿠사이풍의 그림들은 마치 ‘시스티나 성당’처럼 나만의 영감을 채워주었지요. 그 작품들을 몇 시간이고 바라보던 기억이 생생합니다.” 크리스챤 디올은 자서전에 그랑빌의 레 렁브(Les Rhumbs) 저택 1층을 묘사하며 이렇게 적었다. 극도의 정교함이 살아 있는 아름다운 이미지들, 탑과 꽃, 새들이 어우러진 이국적인 정경에 매료된 그는 그때부터 일본이 가진 문화적 풍요로움에 깊은 동경심을 품게 되었다.

그는 평생에 걸쳐, 시즌마다 일본에서 많은 영감을 길어 올렸다. 그 예로, 1952 가을-겨울 크리스챤 디올-뉴욕 라인에서 선보인 드레스 중 하나에는 ‘도쿄 Tokio’라는 이름을 붙이기도 했다. 1년 후, 1953 봄-여름 오뜨 꾸뛰르 컬렉션을 통해 활짝 핀 벚꽃 나무 위에 앉은 새 모티프가 반복되는 ‘자르댕 자포네 Jardin japonais’ 앙상블을 탄생시켰다. 이듬해에는 명성 높은 교토의 타츠무라 직조 공방에서 제작한 ‘우타마로 Outamaro’라는 일본 전통 원단을 소재로 한 의상을 디자인했다.

시대를 앞서 간 무슈 디올은 국경을 넘어 꾸뛰르 하우스의 운명을 개척하는 것이 무엇보다 중요함을 잘 알고 있었다. 영국 및 미국과 활발한 교류를 시작한 그는 곧, 탁월함에 대한 감각과 디테일의 예술을 공유하는 일본과 특별한 친분을 맺기 시작했다. 1953년, 크리스챤 디올은 일본에서 꾸뛰르 컬렉션을 발표한 최초의 서양 패션 디자이너로 등극했고, 동시에 다이마루 및 가네보 그룹과 대규모 파트너십을 진행했다. 이에 따라 두 기업은 기존 관습을 존중하면서도 확고한 현대성을 추구한다는 디자인 의도 아래, 몽테뉴가 30번지(30, avenue Montaigne)에서 제공한 의상 패턴을 토대로 디올의 매력에 심취한 일본 여성들의 스타일에 맞춘 의상들을 제작하는 권한을 부여받았다. 이 절묘한 협력 관계는 탁월한 노하우로 유명한 일본 직물에 대한 무슈 디올의 남다른 열정을 고스란히 드러냈다.

같은 해 11월, 1953 가을-겨울 라인이 도쿄와 오사카, 교토, 나고야에서 공개되었는데, 이는 꾸뛰르 하우스가 일본에서 패션쇼를 연 최초의 사례였다. 바로 그때부터, 디올은 믿음직한 친구이자 열렬한 홍보대사가 되어준 중요한 일본 고객들의 변함없는 애정과 지지를 받았다.

1958년, 디올은 아키히토 왕세자의 약혼녀 미치코가 1959년 4월 10일에 거행된 결혼식에서 입을 세 벌의 드레스를 디자인하며, 이러한 결속을 더욱 굳건하게 다졌다. 6년 후, 마르크 보앙(Marc Bohan)은 1964 가을-겨울 실루엣을 선보일 무대로 도쿄와 오사카를 선택했다. 이처럼 영원히 식지 않는 열정은 나가사키를 배경으로 전개되는 자코모 푸치니(Giacomo Puccini)의 오페라 «나비 부인 Madame Butterfly»에서 영감을 받아 2007 봄-여름 오뜨 꾸뛰르 컬렉션을 디자인한 존 갈리아노(John Galliano)와 함께 한층 더 확대되었다. 만개한 벚꽃 나무로 장식된 런웨이 무대에서는 오리가미 기법을 연상시키는 섬세한 플리츠로 장식된 핑크 가자르 소재의 매혹적인 자수 슈트와 더불어, 호쿠사이의 목판화 «가나가와 해변의 높은 파도 아래»가 떠오르는 프린트가 돋보이는 린넨 코트가 소개되었다. 아울러 기모노, 스커트, 또는 수많은 자수로 뒤덮인 화려한 시스 드레스 위에는 연꽃, 새, 잠자리, 수련이 모습을 드러냈다.

파리에 이어 몇 주 후 도쿄에서 발표된 2017 봄-여름 디올 오뜨 꾸뛰르 컬렉션은 풍부한 상상의 나래를 펼쳐냈다. 이 패션쇼를 위하여, 마리아 그라치아 치우리는 1953년의 ‘자르댕 자포네’ 드레스를 현대적으로 변주한 아홉 벌의 룩을 새롭게 창조했다. 이 소중한 인연은 2018년 킴 존스가 텔레콤 센터 빌딩(Telecom Center Building)의 아트리움에서 선보인 2018 프리폴 패션쇼와 함께 계속되었다. 디올 하우스 최초로 일본에서 치러진 이 남성복 패션쇼는 소라야마 하지메와의 콜라보레이션을 중심으로 구성되었다.

디올과 일본, 교토 복식문화연구재단(KCI) 디렉터 후카이 아키코가 들려주는 열정

디올 매거진(이하 DM): 일본을 향한 무슈 디올의 한결같은 관심과 애정을 엿볼 수 있는 교토 복식문화연구재단 컬렉션 의상들에 관해 이야기해 줄 수 있나요?

후카이 아키코(이하 AF): 크리스챤 디올은 1947 가을-겨울 컬렉션을 위해 블루 코발트 실크 태피터 소재의 롱 코트를 디자인했고, 현재 이 작품은 교토 복식문화연구재단에서 소장 중입니다. 프랑스 화가 앙투안 바토(Antoine Watteau)의 그림에서 곧바로 튀어나온 듯한 그 부드러운 라인은 하늘하늘한 우아함을 자아내죠. 뉴욕 메트로폴리탄 미술관 산하 의상 연구소의 전시 큐레이터를 역임했던 리처드 마틴(Richard Martin)이 지적한 것처럼, 이 의상은 전통적으로 의례적인 자리에서 기모노 위에 걸쳐 입는 긴 옷, ‘우치카케’를 연상시키기도 합니다. 이러한 영향은 이후 시즌에서 무슈 디올이 디자인한 많은 의상 모델에서도 찾아볼 수 있습니다.

DM: 2025 디올 가을 컬렉션을 통해, 마리아 그라치아 치우리는 신체와 의복의 관계를 탐구했습니다. 이러한 관계가 서양과 일본의 패션에서 어떻게 표현되고 있다고 보시나요?

AF: 일본의 기모노는 폭이 넓고, 다소 추상적이며, 남녀 의상 모두에 어울리는 형태가 특징입니다. 바로 이러한 특성이 서양 의복에 영감을 주어, 기존 관습에서 벗어나 한층 더 자유로우면서도 우아함을 살리는 디자인을 따르게 해주었다고 생각합니다.