حيث يلتقي الشغف بالإبداع اللامحدود

يصف "كريستيان ديور" في مذكّراته الطابق الأرضي من فيلا "ليه روم" Les Rhumbs في غرانفيل، نورماندي، قائلًا: « تزيّن الدرج لوحات كبيرة تُحاكي الطبعات اليابانية. كانت هذه النسخ من أعمال "أوتامارو" و"هوكوساي" بمثابة كنيسة سيستين الخاصة بي. ما زلت أذكر كيف كنت أحدّق فيها لساعات طويلة. » مفتونًا بجمال الصور ودقّتها اللامتناهية، وسحر الباغودا والأزهار والطيور التي تجسّد عالماً بعيدًا ومبهرًا، نشأ لدى السيد "ديور" شغف حقيقي بالثراء الثقافي الذي يتميّز به الأرخبيل الياباني، حيث يلتقي الجمال بالدقّة والرهافة.

استعان "كريستيان ديور" بمصادر الوحي الإبداعيّة تلك طوال مسيرته، موسمًا بعد موسم. ففي مجموعة "كريستيان ديور – نيويورك" Christian Dior-New York لخريف وشتاء 1952، أطلق على أحد فساتينه اسم "طوكيو" Tokyo. وفي العام التالي، قدّم ضمن مجموعة الأزياء الراقية "أوت كوتور" لربيع وصيف 1953 تصميمًا بعنوان "جاردان جابونيه" Jardin Japonais (أي الحديقة اليابانية)، زيّنه نمط متكرّر لطائرٍ يحطّ على غصن شجرة كرز مزهرة. أمّا في العام 1954، فابتكر زيًّا فاخرًا من الزركشة اليابانيّة حمل اسم "أوتامارو" Utamaro، استُخدمت في صناعته أقمشة من "تاتسومورا"، مشغل النسيج العريق في كيوتو. 

أدرك السيد "ديور" الرؤيوي، أهميّة رسم مستقبل داره خارج الحدود الفرنسية. فبعد أن نسج روابط مع إنكلترا والولايات المتحدة، سرعان ما وطّد علاقة خاصة مع اليابان، التي جمعته بها قيم مشتركة تقوم على التميّز والدقة في التفاصيل. وفي العام 1953، أصبح أوّل مُصمّم أزياء غربي يقدّم مجموعاته في اليابان، من خلال إبرام شراكات استراتيجية مع شركتَي "دايمارو" Daimaru و"كانيبو" Kanebo. وقد مُنحت الشركتان ترخيصًا لإنتاج تصاميم مستوحاة من أنماط أصلية صادرة عن 30 جادة "مونتان" Avenue Montaigne، ومكيّفة لتلائم المرأة اليابانية التي تبنّت أسلوب "ديور" Dior وذلك من خلال رؤية تمزج بين احترام التقاليد وروح استكشافية تتطلع بثقة نحو الحداثة. كما أتاح هذا التحالف المبدع للسيد "ديور" التعبير الكامل عن تقديره العميق للأقمشة اليابانية، المعروفة عالميًا بحرفيتها الفائقة وجودتها الاستثنائية.

في نوفمبر من العام ذاته، تمّ تقديم مجموعة خريف وشتاء 1953 في طوكيو، أوساكا، كيوتو، وناغويا، في أوّل عرض من نوعه لدار أزياء راقية في اليابان. ومنذ ذلك الحين، حظيت "ديور" Dior بدعم كبير من نخبة العملاء اليابانيين، أصدقاء أوفياء تحوّلوا إلى سفراء شغوفين يجسّدون روح الدار ويحملون رؤيتها إلى العالم.

شهد عام 1958 تتويج هذا الاتحاد، حين أوكلت إلى الدار مهمّة تصميم ثلاث فساتين لحفل الزفاف المدني للأميرة "ميتشيكو"، الزوجة المستقبلية لولي العهد "أكيهيتو"، الذي أُقيم في 10 أبريل 1959. وبعد ست سنوات، اختار "مارك بوهان" بدوره طوكيو وأوساكا مصدر وحيًا رئيسيًّا لإطلالات مجموعة خريف وشتاء 1964. وفي تجسيد جديد لهذا الشغف المستمر، استمدّ "جون غاليانو" الوحي في مجموعة الأزياء الراقية "أوت كوتور" لربيع وصيف 2007 من أوبرا "ماداما باترفلاي" Madama Butterfly لـ"جياكومو بوتشيني"، التي تدور أحداثها في ناغازاكي. وسط مشهد تتدلّى فيه أغصان أزهار الكرز، تألّقت تصاميم خلّابة، منها بذلة ساحرة من غازار زهري مطرّز بثنيات دقيقة تحاكي فن الأوريغامي، ومعطف من الكتان بتصميم ملتف بطبعة تستحضر لوحة "ذا غرايت وايف أوف كاناغاوا" The Great Wave off Kanagawa. كما ظهرت عناصر الطبيعة اليابانية على الكيمونو والتنانير والفساتين الضيّقة الفاخرة، التي تزيّنت بزهور اللوتس والطيور واليعاسيب وزنابق الماء. 

خيّم ذلك الخيال الخصب على مجموعة "ديور" Dior للأزياء الراقية "أوت كوتور" لربيع وصيف 2017، التي تمّ تقديمها أولاً في باريس، ثم في طوكيو بعد بضعة أسابيع. ولهذه المناسبة، صمّمت "ماريا غراتسيا كيوري" تسع إطلالات جديدة تجسّد إصدارات معاصرة من فستان "جاردان جابونيه" Jardin Japonais الشهير الذي تمّ الكشف عنه في العام 1953، في إعادة إحياء أنيقة لإحدى أيقونات الدار. وفي العام 2018، ووفاءً لتلك الروابط العريقة، قدّم "كيم جونز" أوّل عرض ما قبل خريف 2019 في تاريخ الدار، من قلب ردهة مبنى مركز الاتصالات في طوكيو، بالتعاون مع الفنان الياباني "هاجيمي سوراياما".

"ديور" Dior واليابان: شغفٌ تروي تفاصيله "أكيكو فوكاي"، مديرة معهد كيوتو للأزياء

مجلّة "ديور" Dior: ما الذي يمكنك مشاركته حول القطع المحفوظة في معهد كيوتو للأزياء، وما تعكسه من شغف السيد "ديور" العميق والدائم باليابان؟

"أكيكو فوكاي": في مجموعة خريف وشتاء عام 1947، قدّم "كريستيان ديور" معطفًا طويلاً من التفتا الحريري بلون أزرق الكوبالت، يُحتفظ به المعهد اليوم ضمن مجموعته الدائمة. تنساب خطوطه بأناقة رشيقة تستحضر لوحات الفنان "أنطوان واتو". وقد شبّه الراحل "ريتشارد مارتن"، القيّم السابق على معهد الأزياء في متحف المتروبوليتان للفنون في نيويورك، هذه القطعة بالـ"أوتشيكاكي"، وهو الرداء الطويل التقليدي الذي يتم ارتداؤه فوق الكيمونو في المناسبات الرسمية. وظلّ هذا التأثير الياباني حاضرًا في عدد من تصاميم السيد "ديور" عبر المواسم التالية.

مجلّة "ديور" Dior: في مجموعة "ديور" Dior لخريف 2025، تستكشف "ماريا غراتسيا كيوري" العلاقة بين الجسد والملابس. من وجهة نظرك، كيف تنعكس هذه العلاقة في كلٍّ من الأزياء الغربية واليابانية؟

"أكيكو فوكاي": لم يكن الكيمونو الياباني يهدف إلى إبراز منحنيات الجسد كما كانت الحال في الأزياء الغربية التقليدية، بل كان يغطّيه من دون أن يتبع منحنياته. ويتميّز هذا التصميم المجرّد والموحّد بعدم التفريق بين المرأة والرجل، مما جعله بطبيعته زيًّا مناسبًا للجميع. وكانت هذه السمة الشكلية الفريدة في الكيمونو من أبرز ما أثّر في تطوّر الأزياء الغربية، إذ أتاحت التحرّر من ضرورة اتباع خطوط الجسد، وفتحت المجال لأشكال أكثر حرية وابتكارًا.