L’Or de J’adore,
EL RENACER DE UN ICONO

FRANCIS KURKDJIAN, DIRECTOR DE LA CREACIÓN OLFATIVA DE LA MAISON, HA REINTERPRETADO J’ADORE, EMBLEMA ETERNO DE LOS PERFUMES DIOR. DE ESTA INICIATIVA CARGADA DE SIGNIFICADO HA NACIDO L’OR DE J’ADORE, UNA FRAGANCIA QUE SE SITÚA EN EL PUNTO DE ENCUENTRO ENTRE EL HOMENAJE Y LA LIBERTAD CREATIVA. MARIE AUDRAN HA HABLADO CON SU AUTOR.

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MARIE AUDRAN: J’adore se ha convertido en un mito, un perfume de culto. ¿Qué significa para usted ese icono de Dior?

FRANCIS KURKDJIAN: Es parte de mí, parte además fundacional, pues estuve presente en el proceso de su creación con su autora, Calice Becker, en 1999. Estaba en Nueva York, en el mismo equipo, así que pude seguir todas las etapas de su génesis. Por esa época yo era un joven perfumista, llevaba tres años trabajando; en el equipo nos ayudábamos todos mutuamente, en una corriente de apoyo increíble para superar semejante reto. Restablecer aquella historia original es para mí algo muy importante, como lo es el legado de Dior. Cada época tiene su icono: J’adore es el gran e insuperable ramillete de flores, un perfume que ha definido el arquetipo floral. Nada lo ha superado desde entonces, es un éxito atemporal que nunca pasa de moda, uno de los grandes logros de Dior.

MA: ¿Cómo se puede explicar su celebridad, que persiste en el tiempo?

FK: Los grandes clásicos son la quintaesencia de un estilo, de una forma olfativa. El tema floral está ligado a la feminidad, a la mitología de la mujer. J’adore sintetiza ese espíritu y, al mismo tiempo, es vanguardista; fue la revolución floral después de Poison, y Charlize Theron lo encarnó de una forma novedosa e icónica. J’adore añadió textura y estela; un gran éxito es eso: una buena idea creativa que se desarrolla sobre una extraordinaria base técnica. Es indisociable. Por otro lado, un perfume no es solo un olor; es también un nombre. La expresión j’adore! se ha vuelto universal para decir «me encanta».

MA: Desde su regreso a la Maison como perfumista y director de la creación olfativa, L’Or de J’adore es su primera reinterpretación, pensada como una quintaesencia depurada. ¿Por qué J’adore y no otro?

FK: En Dior, las flores son el motivo olfativo que mejor define a la Maison. La historia de J’adore tiene un argumento muy sólido. La suerte de estar en Dior es que permite regresar a esos iconos, esos grandes arquetipos de la perfumería que marcan una época. Con L’Or de J’adore el reto era el siguiente: ¿hasta dónde se pueden llevar la visión y el ejercicio de estilo de Calice Becker para convertir su obra en un extracto de perfume con una dualidad complementaria, entre lo estilizado y lo voluptuoso? L’Or de J’adore tiene un lado muy sensual, más carnal, más voluptuoso.

«LA QUINTAESENCIA DE J’ADORE ESTÁ AHÍ. L’OR DE J’ADORE REGRESA A LO ESENCIAL, EXALTA LA BELLEZA DE LAS FLORES LLEVADAS A UN CONCENTRADO SUAVE Y LUMINOSO. L’OR DE J’ADORE, “EL ORO DE J’ADORE”, SON SUS FLORES».

– FRANCIS KURKDJIAN

MA: Usted ha dicho que con L’Or de J’adore pasamos del impresionismo al arte abstracto.

FK: Justo. Las obras de Damien Hirst han sido para mí una gran fuente de inspiración; pasan del puntillismo a la abstracción y la suya es una pincelada extremadamente gruesa, muy ancha, desmesurada, out of scale. Con este nuevo J’adore, que encarna la grandeza de Dior, pasa un poco lo mismo, como si el oro se fundiera para eliminar impurezas, como sucede con el nuevo estuche: el collar parece haberse fundido en el frasco para pasar a ser una sola cosa. Es un proyecto tremendamente coherente. Hemos mantenido el acorde, pero hemos concentrado la fórmula, la hemos apretado y pixelado al máximo.

MA: ¿Cuál ha sido su principal fuente de inspiración?

FK: Las flores, su generosidad suprema. Eso es L’Or de J’adore. He querido dotar a este motivo floral de una sensación nueva, una expresión indudablemente más carnal, deslumbrante, luminosa, con la idea del resplandor. Para mí, el eau de parfum era como un ramillete enorme en homenaje a Madeleine, la madre de Christian Dior, enamorada de los jardines, un canto a la belle époque, una constelación de conexiones en el legado de Dior. He querido que L’Or de J’adore mantenga los códigos del ayer, pero que además contenga los del mañana para las próximas décadas.

MA: Con L’Or de J’adore se pone de manifiesto esa premisa tan propia de Dior de «respetar la tradición y atreverse a ser irreverente». ¿Cómo se expresa aquí la irreverencia?

FK: En este caso, trabajando con un icono que parece intocable no solo por su simbolismo, sino también por el inmenso savoir-faire que lo respalda, la forma no figurativa en que se han dispuesto sus ingredientes. Es también un gran ramillete puntillista de flores en el que ninguna destaca particularmente, como en un cuadro impresionista. Por eso es increíblemente virtuoso. Citar una sola flor implicaría despreciar todas las demás; la fuerza de J’adore reposa en ese trenzado tremendamente sutil. Lo único que he hecho ha sido ampliar la imagen, pero sin deshacer la malla, sino rindiéndole homenaje. Christian Dior decía que sus modelos eran «todas las mujeres del mundo» y yo, gracias a la magia y fuerza de J’adore, que se mantienen intactas, me he atrevido a decir que me estoy apoderando de «todas las flores del mundo» con la audacia, la desmesura y el rigor que caracterizan el espíritu Dior. Así pues, L’Or de J’adore son todas las flores del mundo. En cuanto al frasco, es el ánfora, las curvas femeninas… e incluso el detalle de la balaustrada de los balcones parisinos.

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MA: En su opinión, ¿cuál es el papel del perfume? ¿Ser un impulso vital, un complemento del espíritu?

FK: El gusto y el olfato nos diferencian de manera fundamental y universal de las máquinas. «Siento, luego existo»: en francés, la palabra sentir significa también «oler». El olfato es el primer recuerdo del cuerpo; se forma en estado embrionario y es lo que nos salva del peligro y nos hace sentir vivos, como lo expresa magníficamente Casanova resumiendo el carácter vital y existencial de ese sentido esencial: «Sé que he existido, porque he sentido; y puesto que el sentir me da este conocimiento, sé también que ya no existiré cuando haya dejado de sentir. Si sintiera después de mi muerte, no dudaría ya de nada; pero desmentiré a todos los que me vengan a decir que he muerto»¹. La memoria olfativa tiene la increíble capacidad de dar la sensación de vivir y de haber sido.

MA: ¿Cómo describiría su gesto creativo?

FK: Tiendo a simplificar porque así aprendí la perfumería: buscar siempre la esencia. Siempre que me enfrento a una composición me pregunto si puedo simplificarla sin traicionarla. En el caso de J’adore era imposible simplificarla más, así que la he ido reduciendo constantemente hasta llegar a la esencia de su fragancia. Un trabajo que perdure tiene que seguir ese planteamiento. Hay que evitar que se vuelva seco, árido, descarnado. Lo más importante era desaprender, olvidar lo que ya sabíamos para ir hacia lo desconocido sin perder la técnica ya adquirida; Soulages lo expresa muy bien cuando dice: «El artista actúa de una forma muy distinta del artesano, porque el artesano va hacia un objeto que conoce, que sabe hacer (…), mientras que el artista, con la intuición de lo que puede esperar de la técnica más que del conocimiento adquirido, se dirige hacia lo que no conoce»². Apropiarme de esa profusión casi pictórica me ha obligado a zambullirme en su fórmula de cabeza, a revolver su abundancia para extraer lo esencial y dar lugar a una sensualidad nueva, que resulte inmediatamente atractiva. Un J’adore curvilíneo, atractivo como un hombro desnudo.

1. Giacomo Casanova, Historia de mi vida.

2. Entrevista de Tatiana Autajon, Daniel Abadie (dir.),

Le cadre et le socle dans l'art du XXe siècle, Universidad de Bourgogne, Dijon, y Museo Nacional de Arte Moderno, Centre Georges-Pompidou, París, con el apoyo del Centro Nacional de Artes Plásticas, 1987.

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