Arquitectura
y costura

Para Maria Grazia Chiuri, cada colección representa una nueva forma de indagar en el papel que desempeñan las prendas de vestir, y la línea Dior de prêt-à-porter otoño-invierno 2023-2024 se ha convertido en un novedoso espacio de experimentación textil. Por Mathilda Panigada.

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«TAL COMO YO LO CONCIBO, UN VESTIDO ES UNA ARQUITECTURA EFÍMERA DESTINADA A EXALTAR LAS PROPORCIONES DEL CUERPO FEMENINO».

– Christian Dior

Deconstruir para reconstruir e inventar. En el desfile Dior de prêt-à-porter otoño-invierno 2023-2024, la Directora Creativa ha buscado una perspectiva diferente para rendir homenaje al patrimonio de la Maison, y el resultado es un neoguardarropa parisino inspirado en los años 50que destila una modernidad incuestionable con tejidos inéditos, casi híbridos, que remiten a la técnica del estampado en urdimbre. Este procedimiento, exigente y lujoso, tiene su origen en el siglo XVIII y consiste en estampar un motivo sobre los hilos de la urdimbre antes de empezar a tejer, de modo que se obtiene una representación singular del diseño, delicadamente difuminado, como si estuviera estriado. A mediados del siglo XX este tipo de tejidos de chiné rameado aparecían con frecuencia en las creaciones de la Maison para realzar vestidos y abrigos con preciosas estampas florales o de aire japonés.

Un riguroso trabajo de documentación en los archivos de la Maison ha permitido crear estampados inspirados en colecciones de décadas pretéritas. Los trazos bucólicos del abrigo Singerie, creado para el desfile de Alta Costura otoño-invierno 1957, o de los vestidos Mois de Mai (primavera-verano 1957) y Aubade (primavera-verano 1958) aparecen en suntuosos vestidos de noche en una paleta de colores rubí, esmeralda, amarillo topacio y azul. El leopardo, –que ya estuvo presente en la consagración del New Look el 12 de febrero de 1947– realza vestidos rectos que parecen modelados directamente sobre la piel. La atemporal pata de gallo, que generalmente se emplea para dotar a la prenda de un efecto arquitectónico, se presenta ahora en una versión suavizada para adornar blusas con manga de farol o faldas plisadas. El negro, convertido en el sello de una feminidad bella y rebelde, deja entrever las sutilezas de sus matices en una serie de conjuntos que regresan a la técnica del muaré con el añadido de hilos de acero inoxidable que magnifican el tejido con atrayentes efectos ondulantes.

«Como si fuera savia, la idea creativa empieza a circular por la Maison. Llega a las aprendices y a las oficialas, y entonces los dedos que recorren las telas, los dedos que se pinchan con la aguja o dudan ante una costura van construyendo la moda del mañana».

Conferencia escrita por Christian Dior para la Sorbona, 1955-1957

En esta colección Maria Grazia Chiuri ha reavivado esta artesanía con un savoir-faire vanguardista que incorpora los hilos metálicos al tejido, desdibujando la frontera entre el legado y la innovación. «He querido interpretar los tejidos de Alta Costura tradicionales de una forma más contemporánea», ha explicado la diseñadora. Una vez aplicado el motivo, los hilos de la trama se recortan y retiran parcialmente para mantener una estructura ligera, sobre la que se entrelazan meticulosamente finísimos hilos de acero inoxidable. Esta combinación brinda al tejido una textura singular, hace que parezca casi vivo, moldeable, y se presta a audaces juegos de volumen.

Son tejidos metamorfoseados que, convertidos en vestidos palabra de honor o de tirantes, faldas rectas o de corte corolle, difuminan las líneas nítidas de la silueta Dior. «Este tipo de tejido permite moldear la prenda sobre el cuerpo –explica la Directora Creativa–. Deja de ser esa línea Dior tan definida y se convierte en una línea más suave, que cambia y evoluciona en función de la persona que la vista y la forma en que desee ponérsela».

Es, en definitiva, una celebración de la artesanía y la excelencia de los talleres que ensancha los límites de la inventiva.

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