Couture
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クチュールな建築

マリア・グラツィア・キウリにとってコレクションが洋服の役割に問いかけを行う機会なのであれば、2023-2024年秋冬コレクションはテキスタイルの新たな実験の場所となります。BY MATHILDA PANIGADA

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「私がデザインするドレスは、女性の身体の美しさを引き出すための儚い建築のようなものです」

クリスチャン・ディオール

解体し、再構築し、再解釈する。2023-2024年秋冬コレクションのショーで、マリア・グラツィア・キウリは、1950年代パリのスタイルを限りなくモダンな視点を加えて再解釈し、新たな切り口からメゾンのヘリテージを祝福しました。このビジョンは、「ワーププリント」技術を再解釈することで生まれ変わった “ハイブリッド” 的な新ファブリックを使うことで表現。18世紀に誕生したこの「シネアラブランシュ（シネ織り）」は、プレシャスで厳格な工程。織る前に経糸にのみ染色を施すことで、縦に広がるような絶妙な “ぼかし” の表現を可能とします。20世紀半ば以降、メゾンのクリエイションをドレスアップし続け、ドレスやコートを魅惑的なフラワーモチーフや日本的な和柄で惹き立てています。

細心のアーカイブリサーチを反映し、過去数十年のコレクションからインスピレーションを受けたプリントが際立つルックが勢ぞろい。1957年秋冬オートクチュールコレクションのために制作された「サンジェリー」コートや、「モワドゥメ」ドレス（1957年春夏コレクション）、「オーバード」ドレス（1958年春夏コレクション）のフラワーモチーフを再解釈し誕生したイブニングドレスには、ルビーやエメラルド、トパーズイエロー、ブルーといったカラーパレットが煌めきます。1947年2月12日に行われた「ニュールック」のファッションショーで初お目見えしたレオパードプリントは、ボディラインにフィットしたストレートドレスを惹き立てます。普段はウェアに建築的なエフェクトを与えるべく使用されるタイムレスな千鳥格子は、よりソフトなバーションで、バルーンスリーブのブラウスやプリーツスカートを飾ります。美しくも反骨精神を宿したフェミニニティを象徴する色彩であるブラックは、再解釈されたモアレ技法を採用した一連のウェアで、その微妙なニュアンスを表現。ステンレス糸を加えることで、サイケデリックにうねるような反射効果を生み、ファブリックを魅力的に演出します。

「クリエイティブなアイデアはまるで樹液のようにメゾンに流れています。それは “アプロンティ（見習い）” や “プティットマン（お針子）” の指— キャンバスの上を走り、針をあやつり、ひと縫いに躊躇する “指” — のなかにも流れていますがその “指” が未来のファッションを構築するのです」

クリスチャン・ディオールによるソルボンヌ大学での講義記録（1955-1957年）

ヘリテージと革新の境界を曖昧にしたいと願うマリア・グラツィア・キウリは、本コレクションで織物にメタリック糸を採用することで、前衛的なサヴォワールフェールによるクラフツマンシップの復活を目論み、「伝統的なクチュールファブリックをより現代的に解釈するというのが、私のアイデアでした」と語っています。最初のパターンを施したのち、構造を維持できるよう緯糸の一部だけを切断除去し、そこに極細のステンレスのメタリック糸を緻密に織り込むのです。メタリック糸は素材にまるで生きているかのような、独自の質感を与え、大胆なボリューム感を生み出しています。

変幻自在のテキスタイルはこうして、ビスチェドレスやオフショルダードレス、ストレートスカート、「コロール」ラインのスカートに転用され、ディオールのシルエットの特徴であるクリーンなラインを曖昧にします。「このタイプの素材は、ウェアが体のラインに合わせてフィットします。はっきりとした “ディオールライン” ではなく、よりソフトなラインは、ウェアを纏う人や、どのように纏いたいのかにより、変化し、変遷するのです」（マリア・グラツィア・キウリ）

アトリエのクラフツマンシップと卓越性を称え、創意工夫の限界に挑みます。

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