no dior,
no DIETRICH!

“No Dior, no Dietrich!” è l’ultimatum di Marlene Dietrich ad Alfred Hitchcock prima delle riprese del film Paura in palcoscenico del 1950. Fedele e fervente amica di Christian Dior, al quale viene presentata da Jean Cocteau, Marlene Dietrich impone di realizzarle un guardaroba Dior, un po’ per contratto e un po’ per le esigenze del ruolo. Nonostante l’iniziale opposizione del regista e della società di produzione, la richiesta di Marlene viene esaudita: un tour de force che incarna l’irriducibile legame tra l’attrice e Dior già in quei primissimi anni della storia della Maison.

Tutto ha inizio il 12 febbraio 1947, anno della storica sfilata di Christian Dior: l’attrice è una delle ospiti privilegiate a poter assistere in prima persona alla nascita del New Look. Il colpo di fulmine è immediato, Marlene coglie l’incanto raffinato di Dior e lo condisce con il suo carattere unico e audace. Il suo è uno stile dal fascino magnetico e misterioso, che osa con i contrasti, passando con facilità da un tailleur maschile o un’uniforme militare ad abiti incredibili. Anche Christian Dior deve adattare i suoi modelli ai desideri dell’attrice, arrivando ad aggiungere un reggicalze all’abito Précieuse della linea H.

Nel 1951, in occasione dell’Oscar per il miglior film straniero, l’attrice indossa un abito Dior avvolgente estremamente glamour, con pizzo rebrodé e gambe scoperte. Profumata dalle note di Diorama, Marlene  stupisce e affascina f ino a divenire, anni dopo, una delle f igure ispiratrici di John Galliano, che le dedica molte delle sue creazioni.

Un’ammirazione perpetuata oggi da Maria Grazia Chiuri che ha trasposto il suo look alla garçonne e la sua presenza fantasmagorica in una selezione di look per la collezione Dior Fall 2024 rendendo omaggio agli stretti legami tra Parigi e New York, due capitali essenziali della moda. Il cenno di scandalo che accompagnava i costumi androgeni di Marlene Dietrich è un inno alla libertà nonché una fonte di profonda ispirazione per la Direttrice Artistica, che l’interpreta come un simbolo di auto-affermazione delle donne, che possono vestirsi come vogliono indossando anche una cravatta o un gilet tipicamente da uomo. Un’attitudine singolare che gioca con codici e i generi come massima espressione d’eleganza.